Une proposition peut rapporter beaucoup d’argent et vous éloigner de la carrière que vous voulez construire. Johan Creten raconte le choix décisif d’un jeune artiste confronté à ce dilemme. Il dévoile aussi la réalité économique de son métier : entretenir ses relations avec les collectionneurs, augmenter ses prix, prendre des risques et attendre des paiements qui tardent. Un passage pour réfléchir aux offres que l’on accepte et à ce qu’elles engagent pour la suite.

📍 Son exposition « Les Chiens de Pavlov » est à découvrir du 5 septembre au 10 octobre 2026 chez Perrotin, 76 rue de Turenne, Paris 3e. Entrée libre.

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Nb: TheBoldWay ou The Bold Way, anciennement connu sous le nom de Entreprendre dans la mode ou EDLM , est un podcast produit et réalisé par Adrien Garcia.   

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Enfant, Johan Creten se fait insulter et frapper. Jusqu’au jour où une petite sculpture et une histoire effrayante lui permettent de se défendre. Puis viennent les premiers dessins vendus, l’argent immédiatement réinvesti dans une boîte de peinture et la volonté de devenir artiste. Dans ce passage intime, il raconte comment la création lui a permis de trouver sa place. Une histoire qui parlera à tous ceux qui ont grandi avec le sentiment d’être différents.

📍 Son exposition « Les Chiens de Pavlov » est à découvrir du 5 septembre au 10 octobre 2026 chez Perrotin, 76 rue de Turenne, Paris 3e. Entrée libre.

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Un appel de New York, un billet d’avion offert, puis une dizaine d’œuvres achetées en cinq minutes. Johan Creten raconte sa rencontre avec Robert Miller, le marchand de Louise Bourgeois et de Mapplethorpe, et les portes qu’elle lui a ouvertes. Mais derrière ces bascules spectaculaires, il y a des choix risqués, une obstination et des occasions qu’il faut saisir. Un récit sur ce qui permet à une singularité de devenir une carrière.

📍 Son exposition « Les Chiens de Pavlov » est à découvrir du 5 septembre au 10 octobre 2026 chez Perrotin, 76 rue de Turenne, Paris 3e. Entrée libre.

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« Moi, je sais pas de quoi je vais manger dans trois mois. »

Johan Creten prononce ces mots chez Perrotin, au milieu de son exposition « Les Chiens de Pavlov ». Le sculpteur belge a exposé au Louvre, ses œuvres ont rejoint les collections du Centre Pompidou et des collectionneurs comme Peter Marino le soutiennent. Pourtant, chaque vente finance la suite. Chaque nouvelle exposition engage un nouveau pari.

Je l’ai retrouvé à Paris pour déambuler parmi ses œuvres et comprendre ce qu’il faut pour construire une vie d’artiste. Enfant, il découvre que ses créations peuvent le protéger des violences à l’école. Jeune homme, il arrive à Paris et épuise sa bourse en quinze jours. Puis il s’obstine dans une matière que le milieu de l’art contemporain méprise alors : la céramique.

Johan raconte les refus, les rencontres qui changent une vie, l’argent qu’il réinvestit et les choix qui ferment certaines portes pour en ouvrir d’autres. Il parle aussi de cette pression du marché qui voudrait qu’un artiste répète ce qu’il sait vendre.

Comment continuer à suivre son intuition quand la reconnaissance tarde ? Et comment rester libre lorsqu’elle arrive ? Avec Johan, ces questions prennent une forme très concrète.

Pour prolonger la rencontre : l’exposition « Les Chiens de Pavlov » est à découvrir du 5 septembre au 10 octobre 2026, à la galerie Perrotin, 76 rue de Turenne, 75003 Paris. Informations sur l’exposition.

Timeline

00:00 Introduction : rencontre avec Johan Creten chez Perrotin

04:19 Les ordinateurs de son père : mémoire familiale et naissance de l’exposition

12:51 Réseaux sociaux, cerveau saturé et symboles cachés dans ses œuvres

20:49 « Les Chiens de Pavlov » : comment les notifications conditionnent nos désirs

24:14 Le Condor : Miami, pouvoir et sculpture politique

28:40 La céramique, une matière longtemps rejetée par l’art contemporain

32:04 Dans les coulisses des sculptures : mythologie, terre, émaux et or

41:25 Devenir artiste : harcèlement à l’école, premiers dessins et premières ventes

47:06 Se former et financer ses débuts : les principes du Bauhaus et l’enseignement

53:32 Arriver à Paris sans argent : la rencontre qui change sa vie

57:29 Premières expositions, performances dans le métro et vie nomade

1:05:18 Suivre son intuition face aux attentes du marché de l’art

1:07:49 Robert Miller, Miami et Rome : les rencontres qui font basculer une carrière

1:14:50 L’artiste entrepreneur : les leçons de Rubens, du Bernin et de Rodin

1:17:33 Que restera-t-il de ses œuvres ? Transmission, livres et art dans la ville

1:25:26 Continuer malgré la fatigue : instinct, persévérance et regard sur l’avenir

1:29:16 La chauve-souris de la discorde : polémiques et réception des œuvres

1:31:25 Vivre de son art : collectionneurs, hausse des prix et risques financiers

1:36:14 Choisir sa galerie, rêver du Louvre et défendre sa liberté

1:43:08 Conclusion : visiter l’exposition et découvrir Colin Lemoine

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Valéry Grégo ne commence jamais par définir une clientèle cible. Il imagine un monde, puis construit le modèle capable de le faire exister. Dans cet extrait, il explique pourquoi l’hôtel est pour lui une plateforme de création, pourquoi il refuse les standards du secteur et comment il a pris la décision radicale de supprimer les télévisions de toutes ses chambres.

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Dix ans de chantier, puis sept mois à travailler de 7 heures du matin à 3 heures, sept jours sur sept. Valéry Grégo raconte ce que coûte réellement un projet lorsque l’on refuse de transiger : du temps, de l’argent, de la santé et une part de soi. Jusqu’au moment où l’ambition personnelle devient une mission collective, construire un lieu appelé à survivre à ceux qui l’ont imaginé.

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Merci à Valéry Grégo de m’avoir reçu à l’Hôtel du Couvent, à Nice, pour ce nouvel épisode de TheBoldWay. Valéry est l’entrepreneur à l’origine de l’Hôtel Val Thorens, du Pigalle, des Roches Rouges et, aujourd’hui, de l’Hôtel du Couvent, classé dès son ouverture parmi les 50 meilleurs hôtels du monde.
Il vient nous raconter comment il a quitté la finance pour faire de l’hôtellerie un véritable terrain de création, pourquoi il a vendu ses autres établissements pour consacrer dix ans à la transformation d’un ancien couvent niçois vieux de quatre siècles.
On parle aussi d’intuition, de radicalité, d’hôtels sans télévision, de cuisine soumise au rythme de la nature, de la solitude de l’entrepreneur et de cette obsession, construire quelque chose qui nous survivra.

Timeline

01:00 - 04:07 : Introduction depuis l’Hôtel du Couvent, dix ans de travail, une vision radicale de l’hôtellerie et l’importance de se faire confiance

04:07 - 10:13 : L’enfance aux Mureaux, la vie en ZEP, le regard des médias sur les banlieues et son désir de découvrir le monde

10:13 - 18:38 : Les débuts dans la finance, la création d’une start-up et la découverte de l’hôtellerie au Beau-Rivage de Nice

18:38 - 30:43 : Comment financer un hôtel, transformer une intuition en projet viable et refuser de créer pour une clientèle cible

30:43 - 37:19 : Les premiers hôtels à Val Thorens, la création du Fitz Roy et l’importance des relations humaines sur le temps long

37:19 - 43:24 : Le Pigalle, la déstandardisation de l’hôtellerie et la volonté de travailler avec des acteurs locaux

43:24 - 51:02 : Mettre la cuisine au service de la nature, accepter de gagner moins et créer une boulangerie qui fabrique sa propre farine

51:02 - 56:50 : Les Roches Rouges, les vins nature, la fidélité des équipes et pourquoi un projet fort doit accepter de déplaire

56:50 - 1:05:16 : La découverte de l’Hôtel du Couvent, la vente de ses autres hôtels et la préservation de 400 ans d’histoire

1:05:16 - 1:14:58 : Pourquoi le chantier a duré dix ans, 7 000 livres, 5 000 objets et une méthode de création profondément collective

1:14:58 - 1:22:40 : Le prix d’une vision radicale, les sacrifices, le succès du Couvent et les clés d’un bon lancement

1:22:40 - 1:28:35 : La suite du projet, faire vivre le Couvent grâce à la danse, la musique, la gastronomie et les rencontres culturelles

1:28:35 - 1:33:22 : Son quotidien, ses enfants, la solitude de l’entrepreneur et sa manière de relativiser les difficultés

1:33:22 - 1:40:28 : Ses figures d’inspiration, sa quête d’authenticité et le partenariat stratégique avec Marriott

1:40:28 - 1:42:46 : Bijoy Jain et Studio Mumbai, être au service du bâtiment, de la culture et d’une œuvre destinée à nous survivre

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Two designers from São Paulo meet in New York, fall in love and begin working together after hours. They eventually leave their jobs to launch PORTO ROCHA. Three months later, Covid freezes their clients, wipes out three major Airbnb projects and forces them to rethink everything. The unlikely origin story of a studio that would go on to work with Nike and Google.

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Nike was born as a running company, yet it had lost part of its connection with runners. Felipe Rocha and Leo Porto reveal the deceptively simple idea that helped Nike reclaim its legacy. A rare look inside the creative process behind a global identity, from the first strategic decision to a system deployed around the world.

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PORTO ROCHA is one of the most closely watched design studios of its generation. Founded in New York by Brazilian designers Felipe Rocha and Leo Porto, the agency now works across the United States and London on identities designed to operate at a global scale.

In this episode, the two founders open up their process. They explain how a series of small projects built the trust required to rethink Nike Run, and how an almost obvious idea, replacing “Nike” with “Run,” became a system activated around the world. They also discuss the challenge of making Google Gemini instantly recognizable just as competition in artificial intelligence was exploding.

Their own journey is just as distinctive. Both originally from São Paulo, they meet in New York, become a couple, work together at night, then leave their jobs. Three months later, Covid brings their projects to an abrupt halt. The studio survives, grows, and now brings together people from different disciplines and cultures.

A conversation about the power of simplicity, the importance of creative disagreement, growth, independence, AI, and their No Free Pitches manifesto against unpaid speculative work.

Timeline

01:35 — Felipe Rocha and Leo Porto, the two halves of PORTO ROCHA

03:17 — Bringing design and strategy into the same team

07:54 — Nike Run: the project that changed their scale

12:54 — Returning to Nike’s unique legacy

16:26 — When the best solution makes the designer invisible

17:23 — From immersion to the final system: their method

26:18 — Building the identity of Google Gemini

31:07 — Two Brazilian designers arrive in New York

35:28 — Married, freelancing, then becoming business partners

36:41 — Going independent three months before Covid

45:09 — Why the studio grew beyond its founders

47:16 — Growth as a consequence, never the objective

53:45 — Giving designers a seat at the table

62:00 — How PORTO ROCHA uses artificial intelligence

66:05 — How AI is reshaping the path for emerging designers

68:16 — Brazilian creativity and the culture of resourcefulness

76:01 — No Free Pitches: refusing to work for free

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Comment une marque iconique peut-elle perdre, puis retrouver, sa désirabilité ? À partir de son expérience chez Repetto, Laurence Levy décrypte un enjeu qui concerne de nombreuses entreprises : distinguer un accident passager d’un déclin structurel. Elle explique pourquoi les recettes qui ont créé le succès d’hier peuvent devenir un frein, pourquoi un regard extérieur est parfois indispensable et comment réinjecter de la modernité sans dénaturer l’ADN d’une marque.

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Comment dirige-t-on une entreprise de près de 100 millions d’euros sans devenir le goulot d’étranglement de ses équipes ? Laurence Levy dévoile ici sa manière de travailler : rester proche du terrain, protéger du temps pour ses trois enfants, construire la vision avec le collectif et surtout décider vite. Pour elle, attendre d’avoir toutes les informations est souvent plus dangereux que de prendre une décision imparfaite. Data, intuition, droit à l’erreur et capacité à corriger : dix minutes particulièrement concrètes sur ce que signifie réellement diriger.

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Merci à Laurence Levy d’être passée dans TheBoldWay !

Laurence est aujourd’hui CEO de Bompard, une maison française de près de 100 millions d’euros de chiffre d’affaires et plus de 70 boutiques. Avant ça, elle a passé 10 ans chez L’Oréal, notamment à la direction de Saint Laurent Beauté, avant de prendre la tête de Repetto puis de rejoindre Bompard.

Dans cet épisode, elle raconte comment elle est passée de la stratégie au cœur du business, pourquoi elle a quitté une marque à 2 milliards pour diriger une PME en transformation, et comment chaque étape de son parcours nourrit aujourd’hui sa manière de piloter Bompard.

On parle aussi de ce qui fait qu’une marque devient désirable, de la manière dont on fait évoluer une maison de 40 ans tout en préservant ce qui fait sa force, de ses méthodes pour prendre des décisions rapidement, de retail, d’image, d’international, d’IA, mais aussi de la façon dont elle gère un poste de CEO avec trois enfants.

Un épisode très concret sur le business des marques, le leadership, la prise de risque et la capacité à se réinventer.

Timeline

00:00 : Introduction, Laurence Levy, CEO de Bompard, son parcours non linéaire et les enjeux de transformation d’une marque historique

06:05 : Ses débuts dans le retail, HEC, Gap, Céline et Coty, les premières leçons sur le produit, l’expérience client et le luxe

11:55 : L’école du conseil en stratégie, Oliver Wyman, apprendre à résoudre des problèmes, convaincre et travailler dans des environnements très différents

15:20 : Casino, Prisma Media puis Danone, les choix de carrières non linéaires, l’intuition et le passage progressif de la stratégie vers l’opérationnel

20:00 : Passer les entretiens chez L’Oréal enceinte de sept mois, rejoindre le groupe après son congé maternité et construire pendant dix ans une carrière entre commerce, marketing, retail et management

23:25 : Saint Laurent Beauté, passer du business à la marque, comprendre la puissance d’une maison mondiale et vouloir enfin avoir « les clés de la boutique »

29:20 : Quitter L’Oréal pour devenir CEO de Repetto, passer d’une marque à 2 milliards à une PME en difficulté et découvrir la réalité d’un turnaround

42:25 : Repetto, gouvernance familiale, reconstruction des équipes, produit, influence, collaborations et stratégie pour retrouver de la désirabilité

55:15 : Pourquoi une marque perd sa désirabilité, distinguer une crise conjoncturelle d’un problème structurel et savoir remettre en question les recettes du passé

1:03:45 : Le départ inattendu de Repetto après onze mois, la remise en question, puis la manière dont Laurence rebondit et se remet en mouvement

1:09:00 : Rebondir après une expérience difficile, réactiver son réseau, refuser de retourner dans sa zone de confort et rechercher un nouveau projet de CEO

1:11:15 : L’arrivée chez Bompard, le processus de recrutement et la bataille permanente pour être considérée comme légitime sans avoir « déjà fait exactement le même métier »

1:20:00 : Bompard, 40 ans d’histoire, 100 M€ de chiffre d’affaires, le cachemire, la transmission et les raisons qui en ont fait une « love brand » française

1:27:50 : Transformer Bompard sans dénaturer son héritage, préserver les produits iconiques tout en construisant de nouvelles silhouettes, couleurs et catégories

1:39:00 : Recréer de la désirabilité par l’image, nouvelle direction artistique, influence, réseaux sociaux, boutiques, campagnes et nouveaux points de contact

1:50:10 : Le retour du print, pourquoi Bompard continue de miser sur son magazine et comment un média historique devient un outil de différenciation

1:57:45 : Séduire de nouvelles générations, Charlotte Le Bon, les 40 ans de Bompard et le succès immédiat d’un nouveau produit sold out

2:06:50 : Retail, e-commerce, wholesale et international, transformer les boutiques, développer le digital et utiliser le wholesale pour tester de nouveaux marchés

2:17:15 : Diriger Bompard avec trois enfants, discipline personnelle, présence sur le terrain, management collectif et rôle du CEO dans les décisions créatives

2:24:55 : Décider vite, accepter de se tromper, combiner data et intuition, utiliser l’IA sans perdre l’humain et préparer l’entreprise aux prochaines transformations.

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Merci à Mathilde Favier d’être passée nous voir chez TheBoldWay ! Mathilde est une figure emblématique des relations publiques dans le secteur du luxe, et cela fait 14 ans qu'elle occupe le poste de directrice des relations publiques chez Dior. Elle nous ouvre aujourd'hui les portes d'un univers fascinant : celui des célébrités, des actrices, et des défilés iconiques.

Dans cet épisode, Mathilde revient sur les moments clés de sa carrière, depuis ses débuts chez Glamour jusqu'à son rôle actuel chez Dior. Elle partage des anecdotes exclusives sur ses collaborations avec des stars comme Michelle Yeoh et sur la magie des Golden Globes. Mais elle dévoile aussi une facette plus personnelle : son rapport à la parentalité, son éthique de travail, et son approche unique des relations humaines.

Un mélange d'élégance, d'authenticité et d'histoires inspirantes qui vous donnera envie de repenser vos propres ambitions. Bonne écoute !

Dans cet épisode on parle de :

• Ses débuts prometteurs au magazine Glamour et son ascension dans l’univers exigeant du luxe.
• Ses années marquantes chez Prada, avec des anecdotes fascinantes, comme l’histoire de la robe portée par Carla Bruni-Sarkozy lors de l’investiture présidentielle.
• Les coulisses de son rôle chez Dior, où elle orchestre les relations avec les actrices et célébrités mondiales.
• Des moments inoubliables, comme les Golden Globes, avec Michelle Yeoh habillée en haute couture Dior.
• Sa vision des relations humaines, dans un milieu souvent perçu comme exigeant et superficiel, et son approche centrée sur l’authenticité.
• Son regard personnel sur la parentalité, la résilience et l’importance de rester fidèle à soi-même, tant dans la vie privée que professionnelle.

Se retrouver dans l'épisode :

02:30 : Débuts chez Dior : arrivée dans une maison emblématique et perception de la couture.
07:00 : Enfance et influences familiales : rôle de son oncle Gilles Dufour et ses premiers pas chez Glamour.
15:00 : Années chez Prada : création du bureau de communication en France et succès avec Carla Bruni-Sarkozy.
25:30 : Recrutement chez Dior : rencontre avec Sidney Toledano et Delphine Arnault, transition après le départ de John Galliano.
35:00 : Anecdotes des Golden Globes : collaboration avec Michelle Yeoh et gestion des relations avec les ambassadrices Dior.
45:00 : Organisation de son équipe : rôles et responsabilités pour représenter Dior dans le monde entier.
50:00 : Réflexions personnelles : l’importance de la santé, des relations authentiques et de l’impact des jeunes générations.
55:00 : Écriture de son livre : un hommage à Paris, sa ville de cœur.
01:00:00 : Vision pour l’avenir : continuer à être inspirée par de nouvelles rencontres et projets.

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After leaving a design PR agency, Anna Caradeuc jumped into freelance life with one client, no real plan and a global pandemic about to begin. She explains how word of mouth, intuition and early unpaid projects helped her build a unique role somewhere between agent, manager, strategist and creative director.

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Thank you Anna Caradeuc for taking us inside New York’s creative scene !

Anna Caradeuc has built a career around a question every independent creative in New York City eventually faces: how do you sustain yourself without betraying the work?

In this special New York episode, the French-Italian creative consultant takes us inside the studios of American artist and designer Natalie Weinberger, Polish photographer Dominik Tarabanski and Korean designer Minjae Kim. We discover their studio spaces and the objects they make, and we learn about the wider community that allows these independent practices to exist.

Anna also retraces her own unconventional path, from Sciences Po Paris and an early ambition to work in the music industry to Ace Hotel, freelance consulting, launching the nonprofit Contributions Design and joining the rising design consultancy The Last Agency. She explains how she accompanies emerging and established designers, helping them define their positioning, hone in on their storytelling and steadily gain visibility in the industry by reaching galleries, collectors and the press.

The conversation explores the realities of running an independent studio in New York City, the pressure to produce endless content to support the work and ensure you’re always part of the conversation, the role of collaboration and the tension of a city where limitless opportunity coexists with an unrelenting pace.

Timeline

01:20 : Anna Caradeuc and a special tour of the New York design scene
02:25 : What a creative consultant actually does
04:52 : Natalie Weinberger and the East Williamsburg Factory ecosystem
07:19 : From functional ceramics to cast-glass lighting
15:16 : Dominik Tarabanski’s studio: photography, fragility and independent practice
30:53 : “Roses for Mother” and turning everyday leftovers into images
34:03 : Minjae Kim’s furniture, lighting and backgammon experiments
36:19 : From architecture at Columbia to a basement studio in Brooklyn
46:34 : The real cost of maintaining an independent practice in New York
49:16 : Anna’s unconventional path and the New York creative spirit
50:05 : Paris, Ravenna, Oregon and the road to New York
50:52 : Sciences Po, music ambitions and the Ace Hotel turning point
1:00:15 : Going freelance just before the pandemic
1:01:30 : Helping emerging designers find a voice, an audience and representation
1:04:07 : Working for free, proving her value and creating a professional niche
1:25:42 : Contributions: bringing international collectible design to Paris
1:13:40 : How to build a narrative around creative talent
1:20:31 : Why the demand for constant content is unsustainable
1:36:58 : New York’s intensity, ambition and addictive energy
1:44:24 : Demisch Danant and the French design legacy in America

Photo: Bowen Fernie, @bowenfernie

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Comment on choisit un emplacement, où on va chercher l'inspiration quand on a vingt-huit ans et quatre boutiques, et pourquoi on refuse net de faire la masterclass qu'on vous demande. Charles Corrot revient sur son tout premier business monté à dix-sept ans, sur ce que ça fait d'arriver trop tôt sur un marché, et sur la seule règle qu'il accepte de formuler : rester radical, ne jamais lancer un projet pour l'argent, et être le meilleur dans sa niche plutôt que correct partout.

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Combien gagne vraiment un coffee shop ? Charles Corrot ouvre les livres : environ un million d'euros de chiffre d'affaires par boutique, dont une de neuf mètres carrés, le kilo de café passé de cinq à quinze euros, deux à trois mille personnes par jour dans une seule adresse. Derrière l'esthétique et les tutoiements, un métier d'exécution où la marge se joue sur des détails et un patron qui fait le tour de ses boutiques tous les jours parce qu'il n'a pas le choix.

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Une première boutique à deux pas de la place Vendôme, 150 000 euros investis, un local à moitié classé monument historique et des clients qui ne comprennent pas ce qu'on leur vend. Charles Corrot raconte les deux années où Café Nuances n'était encore qu'une idée trop en avance : les journées de dix heures, la semaine de formation barista pour tout bagage, et le moment très précis où tout a basculé: un latté avec des pétales de rose dessus.

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Merci à Charles Corrot d’être passé nous voir chez TheBoldWay !

Charles est le cofondateur de Café Nuances, une marque qui compte quatre coffee shops à Paris et prépare une cinquième adresse rue de Passy. Il a lancé sa première boutique pendant le Covid, après avoir découvert la coffee culture à New York, avec une semaine de formation barista et un concept que les clients jugeaient alors trop nouveau.

Il vient nous raconter comment un rose latte et deux pop-ups ont fait décoller la marque, pourquoi certaines de ses boutiques dépassent aujourd’hui le million d’euros de chiffre d’affaires — dont une de seulement 9 m² — et ce que coûte réellement un coffee shop de spécialité. On parle aussi de la carte blanche donnée à Uchronia et Crosby Studios, de son travail avec son frère Raphaël, de son refus de faire de la food et de la règle qui guide toutes ses décisions : rester radical et fidèle à sa vision.

Timeline

00:00: Générique

01:24: Charles Corrot, co-fondateur de Café Nuances

03:36:  Rue des Francs-Bourgeois, ouverte il y a huit mois

04:32: Visite guidée : l'inox, Crosby Studios, le transformisme de Harry Nuriev

06:20: Casser les codes : le sachet de café qui ressemble à un sac de luxe

09:13: La Marzocco : quand la machine devient le comptoir

13:23: Commencer à 22 ans, en plein Covid

14:56: New York, Los Angeles et la coffee culture

19:17: La première boutique avec Julien Sebban et Uchronia

21:28: « J'étais trop en avance »

22:27: 4 500 euros de loyer, 70 m², monument historique

25:41: Le pop-up rue du Louvre

26:45: Le rose latte, produit signature

27:12: Le pop-up au Bon Marché

29:12: Deuxième boutique à Saint-Germain

31:59: Un million d'euros par boutique

33:37: Carte blanche aux designers

43:38: Harry Nuriev et le prochain café rue de Passy

56:24: « Je n'ai aucun conseil à donner »

1:04:23: Pourquoi il ne fera pas de food

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Comment vendre des nappes entre 800 et 2 500 euros sans investir dans la publicité ? Sarah Espeute détaille un modèle construit autour d’un produit immédiatement reconnaissable, d’une fabrication artisanale à Marseille et d’une clientèle largement internationale. Elle explique aussi pourquoi les Américains ont adopté son travail avant les Français, comment son atelier répond aux projets les plus ambitieux et jusqu’où elle est prête à grandir sans perdre la singularité de sa marque.

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À Marseille, Sarah Espeute recommence à broder presque sans intention commerciale. Une première nappe en trompe-l’œil rencontre son public, puis le Covid accélère tout. Elle raconte comment un objet domestique difficile à valoriser est progressivement devenu une œuvre de collection, relayée par la presse et achetée dans le monde entier. Une leçon sur l’intuition, le prix du fait main et les idées qu’aucune étude de marché n’aurait validées.

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Sarah Espeute raconte comment sa première aventure entrepreneuriale s’est transformée en relation de domination. Son associé finit par décider de son salaire, de ses vacances et même de ce qu’elle a le droit de créer. Elle choisit alors de partir, lui laisse le matériel et recommence seule. Un passage très personnel sur la perte de contrôle, la confiance en soi et la nécessité de quitter un projet qui ne nous appartient plus vraiment.

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Merci à Sarah Espeute de nous avoir reçus dans son atelier à Marseille !

Sarah est artiste, designer et fondatrice d’Œuvres sensibles, une maison de linge d’intérieur connue pour ses nappes brodées en trompe-l’œil et ses immenses rideaux en forme de vêtements. Des pièces entièrement fabriquées à la main, vendues jusqu’à 2 500 euros et aujourd’hui distribuées dans une vingtaine de boutiques à travers le monde.

Pourtant, rien de tout cela n’était vraiment prévu. Avant de rencontrer le succès, Sarah a lancé une première entreprise, vécu une association particulièrement difficile, puis tout abandonné pour recommencer seule, sans matériel et sans véritable plan.

Dans cet épisode, elle nous raconte comment une nappe imaginée presque par hasard est devenue un objet de luxe, comment elle a construit une entreprise de huit personnes sans publicité, pourquoi ses créations séduisent davantage les Américains que les Français, et comment elle tente aujourd’hui de rester artiste tout en dirigeant une entreprise en pleine croissance.

On parle aussi du prix du fait main, de la copie, de liberté créative, de management, de production française et de la difficulté à transformer une œuvre d’art en objet du quotidien.

Timeline

01:28 : Visite de l’atelier-boutique à Marseille : showroom, nappes brodées, rideaux-vêtements, objets et espace de production

08:22 : Les origines de Sarah Espeute : enfance dans le Sud, découverte des arts appliqués et départ pour Paris

12:22 : Entre beaux-arts et design appliqué : le refus de se spécialiser et la recherche d’une plus grande liberté créative

14:41 : L’expérience londonienne : clips musicaux, travail fait main et découverte de la risographie

16:10 : La création de son premier atelier d’impression Riso Presto : entrepreneuriat, microédition et débuts dans son appartement

20:29 : Une association qui tourne mal : perte de contrôle, manipulation et décision de tout quitter

23:27 : Repartir de zéro : abandon du matériel, reconstruction personnelle et retour au travail en solitaire

25:44 : Klima Intérieurs : un projet manifeste entre illustration, design fictif et objets imaginaires

27:32 : Le départ à Marseille : quitter Paris, trouver un atelier et provoquer un nouveau départ

29:41 : La naissance d’Œuvres sensibles : broderie, trompe-l’œil et création de la première nappe signature

32:43 : Peut-on vendre une nappe comme une œuvre d’art ? Prix du fait main, perception du luxe et difficulté à valoriser les objets domestiques

34:58 : Le décollage pendant le Covid : Instagram, premières ventes directes et engouement autour des nappes brodées

37:34 : De l’objet viral à l’entreprise : presse, collaborations, Le Bon Marché et structuration de la production

40:15 : Changer d’échelle sans industrialiser : formation des brodeurs, délégation et création d’un réseau artisanal à Marseille

44:58 : Les grandes étapes de croissance : commandes importantes, collaboration avec Christofle, déménagements et constitution d’une équipe de huit personnes

48:05 : Organisation et modèle économique : rôle de son frère, gestion financière, intuition et équilibre entre création et pilotage

50:48 : La naissance des rideaux-vêtements : exposition, pièces géantes et transformation d’une idée artistique en produit permanent

54:11 : Produire localement à un coût élevé : artisanat, prix des nappes et pari d’un positionnement luxe inattendu

57:40 : Une clientèle très internationale : succès aux États-Unis, art de vivre français et réseau de revendeurs

59:12 : Grandir sans publicité : force visuelle du produit, bouche-à-oreille et limites entre communauté et acheteurs

1:00:44 : Les projets sur mesure les plus ambitieux : installations géantes, collaborations de marque et flexibilité de l’atelier

1:03:24 : La vision pour la suite : externaliser certaines gammes, préserver les pièces d’exception et améliorer les marges

1:05:50 : Ce qu’elle referait différemment : équipe féminine, management et héritage de sa première mauvaise association

1:07:49 : Artiste avant d’être cheffe d’entreprise : frustration créative, retour à la peinture et nécessité de retrouver du temps pour créer

1:10:36 : Transmission du relais : les créatrices marseillaises qui l’inspirent et la place de l’autodidaxie

1:11:29 : Bonus atelier : découverte des livres KLIMA, des objets imaginaires et des influences issues du design des années 1990

1:16:34 : La copie et la protection des idées : impossibilité de tout déposer et choix de répondre par l’innovation

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Un passage intime puis très concret. Axel raconte la maladie de son père, l’émancipation progressive de l’entreprise familiale et leur décision d’investir l’héritage dans un atelier commun. Le récit bascule ensuite vers Made in Design, l’auto-édition et Monoprix : cinquante références, une liberté créative inattendue et une collection épuisée en quelques heures.

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Le moment fondateur de l’épisode. Après des années à douter de sa légitimité, Axel rejoint l’entreprise de son père et poursuit le design en parallèle. Une exposition à Arles fait enfin basculer la trajectoire : la presse s’intéresse à son travail, les premières pièces trouvent leur langage et le Covid transforme ces objets joyeux en réponse parfaite à une époque morose.

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Merci à Mélissa et Axel Chay de nous avoir reçus chez eux, à Marseille.

Sans école de design, sans grand éditeur et après près de sept années de galère sur sa première marque, ils ont réussi à construire l’une des marques de mobilier françaises les plus reconnaissables de leur génération. Leurs créations sont aujourd’hui distribuées partout dans le monde, des États-Unis au Sénégal, et leur collaboration avec Monoprix s’est arrachée en quelques heures.

Dans cet épisode, ils nous racontent comment un premier projet trop calculé a failli les éloigner définitivement du design, comment une exposition à Arles a tout changé, et pourquoi ils ont choisi de rester une équipe de seulement quatre personnes malgré leur succès.

On parle aussi de création en couple, d’auto-édition, du syndrome de l’imposteur, de leur collaboration inattendue avec Heineken, et de cette décision risquée d’arrêter leur lampadaire le plus vendu pour préserver sa désirabilité.

Une conversation très libre sur la création, l’entrepreneuriat et l’importance de faire les choses avant de chercher à tout comprendre.

Timeline

01:28 : Présentation d’Axel et Melissa Chay : design autodidacte, direction artistique et ventes internationales

09:30 : Seize ans de couple, deux enfants et une rencontre en école de commerce

11:55 : Héritage familial autour du fer, premier studio trop théorique et six années de galère

15:17 : Le parcours de Melissa, les doutes d’Axel et le design poursuivi en parallèle de leurs emplois

20:38 : La naissance d’Axel Chay et l’exposition fondatrice chez Anne Carpentier à Arles

26:34 : Le décollage pendant le Covid : intérieur, Instagram, couleurs joyeuses et authenticité

28:59 : Premiers prix, marges oubliées et fabrication artisanale dans le garage familial

31:22 : Grandir sans brûler les étapes : peu de stock, peu d’employés et une structure légère

34:38 : Melissa rejoint la marque, achat de l’atelier et transmission après le décès du père d’Axel

40:36 : De l’exposition à la marque : Made in Design, distributeurs et langage visuel reconnaissable

43:02 : Monoprix et l’auto-édition : cinquante références, nouveaux matériaux et indépendance créative

47:02 : Le raz-de-marée Monoprix, la démocratisation du design et le bond de notoriété

51:59 : Créer à l’instinct : collections, pièces organiques et direction artistique de lieux

58:14 : Galeries, distribution internationale, Mobilier national et construction de la désirabilité

59:49 : Pourquoi ils ont arrêté leur lampadaire vert iconique malgré son poids dans les ventes

01:02:48 : Heineken Studio, collaborations populaires et futurs projets choisis pour le plaisir créatif

01:08:33 : Une équipe de quatre : sous-traitance, fabrication française, vie familiale et croissance maîtrisée

01:19:39 : Leurs conseils, le nom de la marque, Matter and Shape, le travail en couple et leurs ambitions

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Faire du bon travail ne suffit pas. Il faut aussi savoir le défendre, le rendre visible et avoir le courage de dire ce que les autres ne veulent pas entendre. Cécilia Taïeb raconte le jour où, encore junior, elle a présenté sans filtre les dysfonctionnements d’une équipe devant toute sa direction. Elle partage ensuite les trois principes qui structurent son leadership et son approche des marques, le courage, l’authenticité et la cohérence.

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Pourquoi certains adolescents rêvent-ils déjà d’une voiture qu’ils ne pourront conduire que plusieurs années plus tard ? Cécilia Taïeb dévoile la stratégie de CUPRA pour construire une marque aspirationnelle sans chercher à être connue de tous. Elle explique comment la musique, les expériences culturelles, les employés et la communauté deviennent de puissants leviers de désir.

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Cécilia Taïeb dirige la communication mondiale de l’une des plus grandes divisions d’AstraZeneca lorsqu’un chasseur de têtes lui propose de rejoindre une industrie qu’elle ne connaît pas. À 45 ans, elle choisit de quitter un poste prestigieux au sommet de sa carrière pour participer au développement d’une nouvelle marque automobile. Elle raconte le doute, le risque et la conviction qui l’ont poussée à prendre cette décision, avant d’expliquer pourquoi les entreprises qui veulent se transformer doivent recruter des profils inattendus.

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Merci à Cécilia Taïeb d’être passée dans TheBoldWay. Cecilia est la directrice mondiale de la communication de SEAT & CUPRA, la marque automobile espagnole devenue en quelques années l’un des plus grands succès récents du secteur.

Après avoir travaillé dans le recrutement, la pharmacie chez AstraZeneca, puis rejoint l’automobile à 45 ans sans aucune expérience du secteur, elle vient nous raconter comment elle a contribué à transformer CUPRA en une marque désirable, culturelle et profondément différente.

Dans cet épisode, elle nous explique comment créer une marque à partir de zéro, pourquoi il ne faut pas chercher à plaire à tout le monde, comment provoquer du désir plutôt que de la simple notoriété, et pourquoi le courage, l’authenticité et la cohérence sont devenus les trois piliers de sa communication.

On parle aussi de storytelling, de culture d’entreprise, de recrutement, de créativité, de changement de carrière, de collaborations culturelles, et de cette capacité rare à quitter un poste au sommet pour repartir presque de zéro.

Timeline

01:33: Cécilia Taïeb : une carrière construite par changements de secteur

05:02: Madrid, trois langues et des études d’interprétariat

06:18: Stagiaire à la FIFA pendant la Coupe du monde 1998

08:01: Londres et trois entreprises qui ferment en trois ans

10:23: Retour en Espagne : « un peu de tout et pas grand-chose »

10:52: Huit années chez Michael Page et l’école du recrutement

15:15: Le gut feeling : « c’est comme le dating »

23:20: Courage, authenticité, cohérence : ses trois principes

27:59: AstraZeneca et l’art de rendre la science compréhensible

40:32: L’appel qui la fait basculer vers l’automobile

44:37: Tout quitter à 45 ans, au sommet de sa carrière

49:11: La naissance de CUPRA et son positionnement impossible

54:55: Le premier jour et les six mois « d’enfer »

55:29: « C’est la première fois qu’une femme me présente une voiture »

1:05:55: L’Impulse Event : huit voitures révélées, téléphones confisqués

1:12:25: Lancer le Raval avec six concerts simultanés

1:30:03: Refuser la notoriété pour construire le désir

1:32:13: Les employés de l’usine, meilleurs créateurs de contenu

1:53:43: Ses filles, les choix de carrière et la qualité plutôt que la quantité

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Ari S. Heckman never planned to build a brand — the public connected the dots between his hotels and named it for him. In this clip, he dissects what makes hotel brands last and what makes them fade, from the cautionary tale of Ace Hotels to the meaning of Ash's volcano logo: destruction, rebirth, and Pompeii. A conversation about brand-building that applies far beyond hospitality — plus the honest story of surviving COVID when many small hotel companies didn't.

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The founding story of Ash, told from the inside. In 2012, Ari S. Heckman spots a notorious building in Providence — a working brothel and strip club — and decides it will become his first hotel. No bank loan, no track record, no hospitality experience. What follows is a masterclass in instinct: antiques bought in Belgium, rules broken out of pure ignorance, investors repaid in 18 months with zero marketing. A clip about the beauty of naivety, and why you sometimes capture magic in a bottle.

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A huge thank you to Ari S. Heckman for showing us his New York!

Ari is the founder of Ash, a collection of boutique hotels housed in historic buildings that has become one of the most creative hospitality brands in the United States.

In 2012, he bought a former brothel in Providence for $1.2 million and transformed it into a cult hotel, paying back his investors in just 18 months without spending a single dollar on marketing.

Today, he runs hotels from Detroit to Baltimore, and has a knack for betting on America’s underdog cities before anyone else, while combining the roles of developer, designer and operator.

During a walk around Chinatown, with a cocktail at Bridges and a sake at Bar Asoko along the way, he tells us how to build a brand without ever setting out to create one, why naivety has been one of the keys to his success, and why New York nightlife remains his ultimate trend laboratory.

Timeline

01:34 : Introduction at Bridges Restaurant, Chinatown — presentation of the New York chapter and the walking-episode concept

04:18 : Who is Ari S. Heckman — growing up in Providence, an interior designer mother, an architect grandfather, and learning real estate from his father

10:27 : Education — crafting his own major at Cornell (city planning and urban design), early heroes including Four Seasons founder Isadore Sharp

14:12 : First mentor, Buff Chace — a masterclass in urban regeneration: reviving abandoned downtowns through incentive programs and tax credits

23:00 : Leaving Providence for New York — why the city remains the epicenter, and his advice to young graduates: build skills elsewhere first

27:38 : A job found on Craigslist — joining a startup developer in Bushwick and designing five buildings before turning 25

40:22 : The genesis of Ash — meeting partner Jonathan Minkoff, launching during the 2008 recession, a first "crappy" apartment building in Providence, and the accidental birth of the design and furnishing business

49:00 : The economics of real estate — why most developers avoid hotels, and why the operating business appealed to him

52:34 : The first hotel (2012) — buying a working brothel and strip club for $1.2M, no bank loan, and how investors were repaid within 18 months with zero marketing

58:46 : Breaking the rules — the beauty of inexperience, antiques from Belgium and France, and why that magic can't be recreated

1:00:05 : Masterclass — how to start in hospitality today at small scale, and the revenue management lessons learned the hard way

1:03:42 : The underdog cities thesis — Detroit, Baltimore, Richmond: spotting culture before the market, and creating your own demand

1:06:53 : Building a brand by accident — city guides, merch, soap and playlists: how Ash became more than hotels

1:08:33 : The business model — becoming a third-party brand and operator: fees, incentives, and asset-light growth

1:11:33 : Heroes and cautionary tales — André Balazs, the Standard's sale to Hyatt, and what the decline of Ace Hotels teaches about founder-led brands

1:19:05 : Hotel as culture — beyond the "lifestyle brand" label: why single-purpose hotel brands go stale

1:21:30 : The meaning of Ash — his initials, a street in Greenpoint, and the volcano as a symbol of destruction and rebirth

1:24:04 : The hardest chapter — surviving COVID, and why 2025 was the first truly normal year

1:25:54 : Final reflections — AI's impact on hospitality, what he'd change in his career, and why raves are his cultural laboratory

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Un passage très concret sur l’économie et la psychologie de la joaillerie. Elie détaille ses premiers collectionneurs, ses prix, la valeur des pierres, les choix de stock et la vente directe. Il explique surtout pourquoi acheter un bijou n’a rien à voir avec acheter un vêtement, même lorsque les deux coûtent le même prix.

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Après quinze années à créer pour les autres, Elie cherche ce qui lui appartient vraiment. Il raconte trois ans de gestation, l’architecture et la mécanique derrière son langage, puis le déclic inattendu d’une sucrier posée à la table d’un café. De là naît Mécaniques Célestes, première collection lancée devant 600 personnes alors qu’il est envahi par le doute.

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Elie Top raconte un monde de la couture aujourd’hui disparu. À 19 ans, il entre dans le studio d’Yves Saint Laurent, où personne ne travaille vraiment « avec » le créateur : on travaille pour lui. Une atmosphère silencieuse, des rituels précis, Loulou de La Falaise et, soudain, la fermeture de la couture qui fait disparaître le sol sous ses pieds.

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Merci à Elie Top de nous avoir reçus à Saint-Tropez, à l’occasion de la première édition du PAD Saint-Tropez.

Elie Top est l’un des créateurs de bijoux les plus singuliers de sa génération. À 19 ans, il entre chez Yves Saint Laurent, au cœur d’un studio qu’il décrit comme un monastère avec « Dieu » assis devant le miroir. Il poursuit ensuite son parcours auprès de Loulou de La Falaise, Alber Elbaz chez Lanvin et Bruno Frisoni chez Roger Vivier, avant de lancer sa propre maison en 2015.

Dans cet épisode, il raconte comment un enfant solitaire du Pas-de-Calais, passionné de dessn, d’histoire et de cartes, est arrivé dans les salons de la haute couture parisienne. Il revient sur la fermeture brutale de Saint Laurent Couture, les années de travail jusqu’à minuit, la fatigue, puis le besoin de trouver enfin son propre langage.

On parle aussi de sa première collection Mécaniques Célestes, d’une bague imaginée grâce à une sucrerie, de bijoux vendus entre 5 000 et 200 000 euros, de clients collectionneurs, de fabrication française, de 3D, d’intelligence artificielle et de cette conviction qui résume son travail : la création n’est pas démocratique.

Un épisode rare sur le goût, la discipline, le temps long et ce qu’il faut traverser pour transformer une culture immense en signature personnelle.

Timeline

01:32 : Rencontre avec Élie Top au PAD Saint-Tropez et sa vision du métier de créateur de bijoux

02:54 : Son enfance solitaire dans le Pas-de-Calais, le dessin, les livres et l’éducation comme ascenseur social

07:03 : Ses premières obsessions pour l’architecture et la mode, puis son arrivée à Paris à 17 ans

08:23 : La Chambre syndicale de la couture, ses stages chez Dior et Christian Lacroix

11:11 : Son arrivée chez Yves Saint Laurent à 19 ans et ses premiers pas dans le studio

12:01 : Les coulisses de Saint Laurent, une organisation ultra-hiérarchisée et une atmosphère de monastère

17:18 : Comment Saint Laurent éduque son œil, sa rencontre avec Alber Elbaz et ses débuts dans le bijou

19:13 : Le rachat par Gucci, l’arrivée de Tom Ford, la fermeture de la couture et le nouveau départ chez Lanvin

22:00 : Loulou de La Falaise, Roger Vivier et quinze années à dessiner pour les grandes maisons

28:08 : Le rythme extrême des collections, la fatigue et l’envie de créer sa propre maison

30:00 : La recherche de son langage personnel, entre architecture, mécanique, structure et contraintes techniques

34:29 : Alber Elbaz comme mentor, l’admiration comme moteur et les briefs « Fais-moi des bijoux comme des voitures »

36:39 : La naissance de Mécaniques Célestes et le lancement spectaculaire de la maison en 2015

43:35 : Le modèle économique, les collectionneurs, la vente directe et des bijoux pouvant atteindre 200 000 euros

50:21 : Les trunk shows, le rapport émotionnel au bijou et les différences fondamentales avec la mode

58:20 : Son obsession du beau, la fabrication française, « La création n’est pas démocratique » et l’avenir de la maison

1:09:29 : L’Art déco, son style entre passé et futur, l’entrepreneuriat, la discipline, l’IA et les nouvelles technologies

1:30:20 : Visite du stand et présentation des collections Mécaniques Célestes, La Dame du Lac, Magica Naturae et Liaisons dangereuses

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Un passage très concret sur l’envers économique d’une exposition : financement de la matière première, transport, assurance, communication, dépôt-vente et commission proche de 50 %. Isabelle parle aussi d’une mauvaise année, de prix allant de 50 à 30 000 euros et du rôle de l’exposition comme vitrine pour ses projets sur mesure.

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À la disparition de ses grands-parents, Isabelle décide de pousser les murs et de faire entrer l’art dans leur maison. Elle raconte la première exposition, construite autour de leur quotidien, la sélection d’artistes du Sud, l’absence de sponsors et les portes ouvertes sur une maison tropézienne où presque tout sera vendu.

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Merci à Isabelle Castanier de nous avoir reçus au cœur de Saint-Tropez, dans une maison familiale construite en 1785 et transmise de génération en génération.

Isabelle exerce un métier difficile à enfermer dans une seule case : galeriste, curatrice et décoratrice. Après des études d’architecture, un passage à Paris, plusieurs années dans l’architecture intérieure et une reprise d’études à 30 ans, elle choisit peu à peu de resserrer l’échelle pour travailler au plus près des objets, des artistes et des clients.

À la disparition de ses grands-parents, elle décide de faire entrer l’art dans leur maison. Ce geste intime devient une exposition estivale, puis un rendez-vous qui grandit chaque année. Elle y réunit artistes émergents, artisans et designers autour de récits immersifs inspirés par la vie dans le Sud, la table, la sieste ou les souvenirs d’enfance.

Dans cet épisode, Isabelle raconte aussi la réalité économique de ce modèle : dépôt-vente, commissions, financement de la production, transport, assurance, communication et années plus difficiles. On parle de pièces vendues de 50 à 30 000 euros, de collectionneurs, de sur-mesure, de la scène artistique du Sud et de cette frontière délicate entre médiation culturelle et activité commerciale.

Un épisode sur l’héritage, le goût, l’hospitalité et la possibilité de transformer une maison chargée de mémoire en plateforme pour la création contemporaine.

Timeline

00:00 : Introduction, la maison familiale de 1785 et le choix d’y faire entrer l’art

04:15 : Le grand-père médecin de Saint-Tropez, devenu peintre, et l’anecdote des Pink Floyd

05:00 : Pourquoi Saint-Tropez attire les grandes fortunes, les collectionneurs et les architectes internationaux

08:00 : Le métier hybride d’Isabelle Castanier, entre galeriste, curatrice et décoratrice

10:30 : Grandir à Saint-Tropez, entre isolement, argent, fête, drogue et culture du travail

13:35 : Les études d’architecture, les premiers stages et la création de son activité

15:00 : Le départ à Marseille, la rencontre avec les artistes et la reprise des études à 30 ans

18:40 : La disparition de ses grands-parents et la naissance d’une exposition dans la maison familiale

20:45 : Comment construire une exposition, trouver un thème et sélectionner les artistes

23:00 : Ouvrir une vraie maison tropézienne au public et mettre en avant une scène artistique émergente

25:20 : Le succès de la première édition, près de cinquante œuvres et presque tout vendu

27:15 : Presse, cartes postales, affichage sauvage et premiers partenariats locaux

29:40 : Une année de préparation par exposition, de la table à la sieste, puis aux souvenirs d’enfance

34:45 : Le modèle économique de la galerie, dépôt-vente, commissions, coûts et prix des œuvres

37:30 : Développer son business grâce à son goût, au sur-mesure et aux projets avec les collectionneurs

43:40 : Convaincre les artistes, présenter le travail de figures majeures du design comme India Mahdavi et créer des pièces exclusives

48:35 : Visite de la maison, l’heure du bain, le jardin caché, la plage et le goûter d’anniversaire

1:03:10 : La chambre d’enfance, les partenaires, la scénographie et la vision future d’un lieu culturel plus ambitieux à Saint-Tropez

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Six years, zero pitches, and a client roster every agency in New York dreams of. In this closing segment, Gia Kuan finally answers the question everyone asks her: why did it work so fast? Her answer dismantles everything you think you know about growing a business — relationships over prospecting, a team cast like a fashion show, and a personal rule of visiting three unknown places every year to escape the New York bubble. It ends on the phrase that defines her whole philosophy: "Stay curious, don't be too comfortable." A masterclass in instinct-driven entrepreneurship, useful far beyond fashion.

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How do you make a brand unforgettable when attention spans last three seconds? Gia Kuan reveals the method she applies to Telfar, Kiko Kostadinov and every designer she represents: dissecting a story into "chapters", distilling one message at a time, and never telling everything at once. The segment then opens onto a sharp analysis of where media is heading — why Substack newsletters now break news before major outlets, and why the pendulum always swings back to long form. Essential listening for anyone who communicates anything, in any industry.

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Thank you to Gia Kuan for welcoming us into her Chinatown bureau in New York!

Gia is the founder of Gia Kuan Consulting (GKC), one of the most influential PR agencies on the New York fashion scene. Behind the shows of Telfar, Kiko Kostadinov, Ottolinger and Priscavera, she's often the one orchestrating everything: the strategy, the guest list, and even the art of seating.

Born in Taipei, raised between the Dominican Republic, New Zealand and Melbourne, she landed in New York in 2010 with no network and no experience, stacked up internships, landed her first job at Comme des Garçons and helped open Dover Street Market. In 2019, she launched her own agency — no business plan, and without ever pitching a single client.

Six years later, GKC has become the reference for independent brands. Over the course of a walk through Chinatown, between her showroom, a 90s-era mall and WHAAM!, the gallery she co-founded with her husband, Gia takes us behind the scenes of Fashion Week, shares the art of putting a young brand on the map, and explains why, in her words, you should never get too comfortable.

Timeline

01:27 : Episode introduction: presenting Gia Kuan, setting the scene in her Chinatown bureau on a Sunday afternoon

03:35 : The origins: born in Taipei, childhood in the Dominican Republic, teenage years in New Zealand, media communications studies in Melbourne

05:51 : The New York dream: arriving in 2010, the short program at Parsons, the formative internships (PR Consulting, Tom Ford, The Sartorialist)

08:00 : First job at Comme des Garçons as a PR assistant, then opening Dover Street Market New York with a two-person team

10:06 : The road to GKC: three years at Nadine Johnson in the art world, the decisive encounters (Telfar, Kim Shui, Raul Lopez), the green card that changed everything

14:39 : Showroom tour: the roster of brands represented — Telfar, Priscavera, Ottolinger, Luu Dan, Kiko Kostadinov, Sander Lak

16:42 : What is PR today? The multiplication of touchpoints, how the job has evolved over 15 years, reading habits by generation and geography

19:44 : The Telfar story: the genesis of the collaboration, the CFDA Award, from the White Castle parties to the Irving Plaza shows

22:25 : Agency philosophy: 11 people, no empire-building, staying hands-on — and a vision guided by instinct rather than a business plan

26:09 : What drives her: New York as a daily engine, the city of "weirdos", non-linear paths

28:32 : The love of print: the magazines in the bureau, The Whitney Review, New York Magazine, how she stays informed beyond fashion

37:21 : How GKC picks its clients: selectivity, rejecting the "big box agency" approach, the common thread of brands that can't be boxed in

41:10 : Walking through Chinatown: the mall under the bridge, the historic businesses, the energy of the neighborhood

44:47 : The storytelling method: breaking a brand's narrative into "chapters", talking points, the art of not telling everything at once

49:45 : The evolution of media consumption: attention spans, AI, the pendulum swing back to long form, the power of Substacks (Lauren Sherman, Emily Sundberg's Feed Me)

58:39 : Is New York still attractive? Cost of living, real estate, the young independent design scene and the challenge of funding a brand

01:03:34 : New York Fashion Week versus Paris: designers pulling back, once-a-year shows, how PR regions work

01:06:57 : What makes a good show? Product first, guest list curation, the art of seating and the guest experience

01:11:00 : The WHAAM! gallery: meeting her husband Anatoly (a garment bag story), the genesis of the gallery, the book talks, the Justin Hager show

01:19:37 : The secret of success: six years without ever pitching, the power of relationships, building a team "cast" like a show

01:24:16 : Turning 40, staying on the pulse without partying until 5 a.m., the three-new-places-a-year rule, travels across Asia

01:27:49 : The final message — "stay curious, don't be too comfortable" — and passing the baton: Mel Ottenberg and Blake Abbey

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Licenciement pour « faute grave », un nom devenu propriété de l'entreprise (un cas enseigné dans les écoles de droit), Pôle emploi avec un bébé sous le bras — puis le rendez-vous avec Diego Della Valle qui relance tout.

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Élue Marianne, désavouée par Karl — « je ne veux pas habiller un monument » —, mise en garde par ses amis contre « l'oubli total », elle choisit quand même de partir. Puis la renaissance immédiate : sa marque avenue Montaigne et l'invention involontaire du concept store. Un extrait sur le courage de choisir sa liberté contre la sécurité.

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Le moment le plus savoureux de l'épisode. Une rencontre fortuite sur un trottoir de New York, une boutade sur Nescafé, et Chanel invente le premier contrat d'ambassadrice de l'histoire de la mode. S'enchaînent les leçons apprises dans le studio de Karl — « on est là pour essayer ».

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Merci à Ines de La Fressange de nous avoir reçus chez Roger Vivier, la maison qu’elle a contribué à relancer il y a vingt-quatre ans, à partir d’un simple garage, sans titre, sans équipe et même sans compte en banque.

Ines, c’est cinquante ans de mode. Mannequin star des années 80, première ambassadrice de Chanel, elle raconte comment elle a inventé ce rôle avec Karl Lagerfeld, presque par hasard, après une blague sur Nescafé lancée dans une rue de New York.

On revient sur ses sept années chez Chanel, sa rupture avec Karl Lagerfeld au sommet de sa gloire, puis la création de sa propre maison avenue Montaigne, un concept store avant l’heure. Jusqu’au licenciement brutal qui la prive du droit d’utiliser son propre nom.

Elle raconte aussi comment relancer une maison de luxe avec de l’enthousiasme plutôt qu’avec des études de marché, ce qu’elle a appris dans le studio de Karl, « on est là pour essayer », et comment elle choisit aujourd’hui de vieillir avec panache, entre poterie, newsletter et petits bonheurs.

Une leçon de style, évidemment. Mais surtout une leçon de liberté.

Bonne écoute.

Timeline

01:31 : Introduction dans la boutique Roger Vivier, une boutique pensée comme une maison

02:21 : Qui était Roger Vivier : l'inventeur du talon aiguille, de Dior à Saint Laurent

06:56 : Relancer la maison depuis un garage : ni titre, ni équipe, ni compte en banque

13:42 : Les recettes d'une marque de luxe et ce que les hommes d'affaires n'ont pas compris

15:25 : Une enfance libre : née sur une plage de Saint-Tropez, seule fille d'une pension de garçons

19:16 : La Sorbonne ratée, l'École du Louvre et la mode encore impensable comme métier

29:50 : Les débuts de mannequin : le flop du premier casting, l'agence Pauline et Toscani

37:42 : Chanel : recalée au premier essai, puis les années Karl Lagerfeld

43:12 : La blague Nescafé à New York qui invente le premier contrat d'ambassadrice de l'histoire

48:06 : Dans le studio de Karl : « on est là pour essayer », la ballerine bicolore et la parole vraie

59:24 : Élue Marianne : la rupture avec Karl et le départ volontaire de Chanel

1:03:15 : Sa marque avenue Montaigne : l'invention du concept store, le licenciement pour « faute grave » et la perte de son nom

1:17:55 : Le rendez-vous avec Diego Della Valle : relancer Vivier au feeling, sans étude de marché

1:33:50 : Uniqlo, Smeg, Dim, le best-seller La Parisienne : l'art de la collaboration sincère

1:48:51 : Vieillir avec panache : la poterie, la newsletter, les coups durs et la liste des petits bonheurs

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Un extrait intime, utile et très partageable sur la carrière, la maternité, le couple, le divorce et l’impossibilité d’être parfaite partout. Laurence y livre la phrase la plus forte de l’épisode : ne pas subir.

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Laurence raconte son enfance africaine, son arrivée brutale en France, son entrée chez Cartier puis le pari Dior Joaillerie. On comprend d’où viennent son goût du risque, son rapport aux savoir-faire et son refus des trajectoires trop écrites.

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Un passage très fort sur la tension centrale de l’épisode : comment une maison de 260 ans évite de devenir poussiéreuse. Laurence Nicolas y parle collaborations, artistes, luxe patient, lustres pour 5 millions, hôtels et ultra-luxe.

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Merci à Laurence d’être passée nous voir chez TheBoldWay.

Laurence Nicolas est la Directrice généralede Baccarat, une maison française de 260 ans qui fabrique encore son cristal en Lorraine, avec des savoir-faire uniques au monde. Avant cela, elle a passé plus de 35 ans dans le luxe, chez Cartier, Dior, Sotheby’s et le Printemps, à transformer des marques, des équipes et des expériences client.

Dans cet épisode, on parle de ce que signifie diriger une maison comme Baccarat aujourd’hui : comment rester désirable sans devenir poussiéreux, comment vendre des lustres pour 5 millions d’euros, pourquoi Usher boit dans un verre Baccarat, et comment l’artisanat français peut rester une force face à l’IA. Laurence revient aussi sur son parcours personnel, son enfance à Madagascar et au Burkina Faso, les sacrifices d’une carrière, la maternité, le divorce, et cette phrase qui l’a guidée toute sa vie : ne pas subir.

Un épisode rare sur le luxe, le risque, la transmission, et la manière de secouer une vieille dame sans lui enlever son âme.

Timeline

01:28 : Introduction : présentation de Laurence Nicolas, CEO de Baccarat, et intention de redécouvrir la maison autant que son parcours

02:36 : Parcours de Laurence Nicolas : PwC, Cartier, Dior Joaillerie, Sotheby’s, Printemps, puis arrivée chez Baccarat

05:41 : Baccarat, une maison d’art de vivre : siège parisien, héritage Taittinger, Cristal Room, Alain Ducasse, restaurants et innovation dans l’hospitality

08:01 : Les grands chiffres et savoir-faire Baccarat : 260 ans d’histoire, 80 pays, 600 points de vente, manufacture, Harcourt, Zénith, fabrication française et étapes du cristal

12:21 : Innovation, IA et transmission : contrôle de la fusion, R&D, passage au cristal sans plomb, rôle des MOF et enjeu de préservation des gestes

14:55 : Baccarat Rouge 540 et diversification : histoire du parfum avec Francis Kurkdjian, succès mondial, Rihanna, rouge Baccarat, bars, hospitality et expérience du verre

20:16 : Visite du patrimoine créatif : lustre monumental, installation d’Harry Nuriev, collaborations avec Starck, Sottsass, Virgil Abloh, Pompon, Cocteau et haute cristallerie

33:20 : Baccarat comme marque de collaboration : 130 marques partenaires, Guerlain, Dior, Chanel, Coca-Cola, statut de nom commun et « Life tastes better with Baccarat »

36:12 : Comment rester pertinent après 260 ans : collaborations créatives, éviter le « chic et ennuyeux », préserver les savoir-faire, transmettre et protéger l’image de marque

42:57 : Stratégie hospitality et expansion internationale : hôtels, résidences ultra-luxe, New York, Abu Dhabi, Dubaï, Miami, Rome, Japon, États-Unis et Inde

49:45 : Le mandat de Laurence Nicolas : transformation industrielle, passage au sans-plomb, client remis au cœur, profitabilité, élévation, curation et expansion contrôlée

01:01:53 : Histoire personnelle et carrière : enfance à Madagascar, retour en France, Cartier, art du SAV, grands vendeurs, Dior Joaillerie, goût du risque, Sotheby’s et Printemps

01:26:15 : Conseils de carrière, vie personnelle et avenir : ne pas subir, rapport au travail, maternité, équilibre imparfait, IA, savoir-faire français, soft power et transmission de relais

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Raphaële et Sacha parlent de l'IA comme outil, mais défendent ce que la machine ne remplace pas : direction créative, intuition, commerce, service client et sensibilité humaine. 

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L'envers d'une success story. Sacha raconte Jimmy Fairly, le pivot retail, le LBO, le cash-out, puis l'épuisement profond après treize ans de construction. Un passage rare, vulnérable, qui montre ce que coûte vraiment une trajectoire entrepreneuriale exceptionnelle.

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Extrait très concret et très utile pour les entrepreneurs. On comprend comment FIRN est passé de l'idée au produit : choix du positionnement, recherche scientifique, docteur Zully, packaging, coût formule, modèle direct et arbitrage sur les marges. C'est le passage le plus "masterclass" pour quelqu'un qui veut lancer une marque.

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Merci à Raphaële et Sacha d'être passés nous voir chez TheBoldWay.

Raphaële Four a créé Girls in Paris avant de diriger le marketing de The Kooples. Sacha Bostoni a cofondé Jimmy Fairly, l'une des plus belles trajectoires retail françaises de ces quinze dernières années. Ensemble, avec Clémence, ils lancent aujourd'hui FIRN, une marque de skincare qui veut réunir la science, le beau, l'expérience boutique et des prix accessibles.

Dans cet épisode, on parle de ce que ça coûte vraiment de lancer une marque de beauté, de la différence entre une première et une deuxième aventure entrepreneuriale, du rôle du retail, du produit, de la data, de l'intuition, mais aussi de l'épuisement après le succès, des erreurs qu'on fait quand on construit une marque, et de ce que l'IA ne remplacera jamais : le goût, le commerce, l'humain.

Timeline

01:34 : Présentation de FIRN : le nom, l’univers alpin et l’idée d’une marque de skincare nouvelle génération

04:01 : Le positionnement : réunir skincare de performance, expérience sensorielle et prix accessibles

08:03 : La gamme produit : visage, corps, cheveux, compléments et construction d’un assortiment retail

09:27 : La boutique FIRN : un “labo de haute montagne” en ville, entre science, design et sensorialité

11:21 : Le diagnostic de peau : comment FIRN transforme l’expérience d’achat en conseil personnalisé

15:26 : Le cérémonial boutique : tisane, routine, confiance client et inspiration luxe accessible

24:51 : Le parcours de Raphaële : de Body & Co à Girls in Paris, premières erreurs et apprentissage du produit

32:38 : Girls in Paris : Instagram, affichage sauvage, image de marque et visibilité organique

41:06 : The Kooples : passage corporate, retail physique, visual merchandising et retour de l’envie d’entreprendre

45:13 : Le parcours de Sacha : Toulouse, culture du commerce, écosystème startup et naissance de Jimmy Fairly

53:27 : Jimmy Fairly : pivot retail, boutiques, investisseurs, LBO, cash-out et épuisement

01:00:36 : Tomorrow Entrepreneur : investir autrement dans Balzac, Ephemera et accompagner des marques en croissance

01:07:42 : Le déclic agricole : ferme dans le Luberon, plantes, producteurs et envie de relier marque et agriculture

01:12:52 : Naissance de FIRN : association avec Raphaële, arrivée de Clémence, docteur Zully et choix du skincare

01:24:32 : Construire l’identité FIRN : nom, univers alpin, dôme iconique, packaging rechargeable et choix industriels

01:37:20 : Lancement et croissance : Oh My Cream, boutiques, RP, influence, data et stratégie omnicanale

01:50:02 : Équipe, argent et vision long terme : 40 produits, 6 millions levés, BSPCE et organisation mature

01:58:54 : IA, intuition et commerce : pourquoi le goût humain reste irremplaçable

02:10:14 : Lancer avec peu, repérer les opportunités et construire la suite agricole de FIRN

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Jon explains why the city allows creatives to finance their ideas, encounter different perspectives and attempt what might be impossible elsewhere.

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Jon recounts his arrival in New York, his early days as an assistant fetching coffees and packing mirrors, and his fifteen-year education at BDDW. It is a story of progression without shortcuts, built around a powerful lesson: listen, learn and accept contributing before insisting on being “the designer.”

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Thanks to Jon Thorson for opening the doors of the USM showroom in SoHo, New York ! 

Jon runs USM North America, yes, that Swiss modular furniture you've seen everywhere: in the coolest creative studios, but also at your dentist, your lawyer, your bank, and probably at your parents' place. He's the guy who took an 1880s Swiss family business and made it sexy again for an entire generation of New York creatives. And his own story is wild: a kid from Nashville who came to New York to become a furniture designer, never quite became "the designer"… and ended up a CEO instead.

In this episode, Jon tells us how a Swiss factory became a global design icon almost by accident, how you actually get a piece of furniture into the world's most beautiful rooms, and why "everybody's a designer" when the product is a system. We also get into the stuff nobody talks about: a brutal 50% tariff on steel, the art of collaboration, AI and robotics, and why New York is still five years ahead of the rest of the world.

A masterclass on patience, taste, and building something that lasts. Let's go.

Timeline

01:26: Meeting Jon Thorson in USM’s SoHo showroom and discovering his role
03:18: Understanding USM: its modular system and place within the creative world
04:39: USM’s Swiss origins: from metalworking to the accidental creation of the Haller
system
09:45: From Nashville to New York: fine arts, illustration and the dream of becoming a designer
13:08: Learning at BDDW: from fetching coffee to managing the showroom
17:00: Lessons from 15 years in high-end furniture: listening, observing and progressing
18:34: When everyone becomes a designer: constraints, modularity and timelessness
24:00: Joining USM and adapting a Swiss brand to the American market
30:00: Influencing tastemakers: architects, young creatives and furniture as a symbol of success
37:44: Unexpected uses, secondhand furniture and durability compared with custom millwork
41:47: USM’s North American business and collaborations with Ojas, Armando Cabral, Symbol and Leica
57:29: Artificial intelligence, the Swiss method and changing ways of working
1:06:24: Life after the pandemic: remote work, returning to the office and international management
1:15:16: Growth, tariffs, marketing, the showroom tour and New York’s creative power

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Le moment de vérité stratégique. Nicolas raconte comment il a levé des fonds — Goldman Sachs, family offices, fonds d'investissement — et le vrai enjeu derrière l'argent : garder la liberté de piloter. Ses critères pour choisir un partenaire, les questions « trop intrusives » qui l'ont fait fuir, et l'art de transformer un lieu racheté en nouvelle histoire. Indispensable pour tout fondateur qui s'apprête à ouvrir son capital.

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Le mode d'emploi sans filtre. Comment on trouve un hôtel à reprendre, pourquoi il faut harceler les brokers pendant deux ans, ce que coûte vraiment une chambre (de 100 à 400 000 € la clé), et comment se calcule la rentabilité. Concret, chiffré, transposable à tout entrepreneur qui veut se lancer dans un secteur capitalistique.

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Le récit qui donne le ton. Nicolas raconte le dîner avec son idole, André Balazs (Château Marmont, le Standard, le Mercer) — un homme qui, toutes les trois minutes, repensait la hauteur d'une table ou l'écart entre deux chaises. De cette obsession du détail, on glisse vers ses propres origines : l'enfant qui rêvait des chambres d'hôtel, l'école « moyenne », les années bagagiste. La leçon dépasse l'hôtellerie : on apprend d'abord en admirant, puis en faisant ses gammes.

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Nicolas Saltiel est l'un des hôteliers les plus observés de sa génération. À la tête du groupe Chapitre Six, il a redonné vie à des adresses mythiques, Le Cap d'Antibes Beach hotel, La Ponche à Saint-Tropez, et aujourd'hui le Bus Palladium, repensé avec le Studio KO. Il explique comment il est passé du terrain de la restauration à un groupe multi-établissements, pourquoi l'hôtellerie tient davantage de la mise en scène que du management, et comment un seul hôtel peut transformer tout un quartier.

Saltiel a fait ses gammes dans la restauration chez MOMA Group avant de lancer ses propres hôtels en 2015. Il construit des établissements boutique organisés en clusters régionaux, Paris, la Riviera, les Alpes, financés par des fonds d'investissement et des family offices. Ses références : André Balazs et Ian Schrager.

Il explique :

• Pourquoi le staff compte plus que le client, et ce que ça change
• Comment un seul hôtel peut faire revivre tout un quartier, et pas seulement remplir des chambres
• Pourquoi courir après le « cool » est le meilleur moyen de le tuer
• Ce que coûte réellement l'achat et l'exploitation d'un hôtel à Paris
• Comment il a levé des fonds sans céder le contrôle opérationnel
• Pourquoi les prix de la restauration française ont trop grimpé, et ce qui vient ensuite
• Comment il transforme l'histoire d'un lieu en concept

Timeline

01:34 : Bienvenue au Bus Palladium — le projet signé Studio KO, dix ans entre permis et ouverture, et le portrait de Nicolas Saltiel

03:16 : André Balazs, Ian Schrager et le Mercer — le dîner culte, et l'idée qu'un hôtel peut faire vivre tout un quartier

07:16 : Origines et formation — famille nombreuse, l'EBS, et l'apprentissage du terrain chez MOMA Group (Benjamin Patou)

11:09 : La recette d'un lieu qui dure — pourquoi chercher le "cool" le tue, des prix justes, les ingrédients du désirable

16:02 : Premier hôtel (2015) — brokers, prix à la clé (100 à 400 000 €), montage financier et rentabilité

23:22 : Sa vision en rachetant ce premier hôtel — modèle économique, ROI et logique de distribution d'un boutique-hôtel

32:34 : L’hôtel ouvert le 1er mars 2020, refermé dix jours plus tard — la bascule du COVID

38:34 : La Ponche à Saint-Tropez — la propriétaire historique, la relation épistolaire et le hasard qui scelle l'acquisition

43:00 : Lever des fonds — Goldman Sachs, family offices, et le combat pour garder le contrôle opérationnel

49:33 : Réécrire l'histoire des lieux — Saint-Georges à Megève, l'Hôtel Hana, le Bus Palladium et la méthode de Nicolas

1:01:35 : Les projets à venir, comment il fait ses choix, et ce qu'il ferait différemment (diversification, savoir-faire unique)

1:12:22 : Pourquoi "Chapitre Six" — le sens du nom, la marque ombrelle et la place de l'associé des débuts

1:17:07 : Quotidien et discipline, sport, famille — et le rêve absolu : voyager et créer des hôtels qui surprennent

1:21:32 : Visite guidée du Bus Palladium — suites, prix d'une chambre, passion des chevaux, le club select, et la passation finale Pierre Alexis Guinet (dit PAG)

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Aurélien raconte le pari fou qui a tout déclenché — vendre son appartement pour planter dix mille rosiers, sans encore savoir qu'il fonderait une maison. On y entend la genèse du « champ au flacon », le rôle décisif de Takasago qui le laisse libre, et sa conviction que le parfumeur se tient « entre la nature et la couture ». Un moment de vérité sur le courage entrepreneurial. 

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Merci à Aurélien Guichard d'être passé nous voir chez TheBoldWay ! Aurélien Guichard est l'un des plus grands nez de sa génération et le cofondateur de MATIERE PREMIERE, la maison de parfum niche qui monte. Issu d'une dynastie de parfumeurs de Grasse, il a signé des fragrances pour Issey Miyake, Narciso Rodriguez, Diane von Fürstenberg ou encore Guerlain, avant de créer sa propre maison fin 2019. Six ans plus tard, MATIERE PREMIERE est présente dans 52 pays, avec ses propres champs de roses, de tubéreuses et de lavandins — et un modèle unique : du champ au flacon.

Pour cet épisode on est allés le retrouver au milieu de ses roses centifolia, près de Grasse. Il nous ouvre les portes de son exploitation et de son atelier, nous explique comment se crée vraiment un parfum — parfois après mille cinq cent essais — et nous raconte les coulisses d'une maison qui a fait de la matière brute son obsession.

Timeline

00:57 : Bienvenue dans les champs de roses, présentation d'Aurélien Guichard et de MATIERE PREMIERE au cœur du terroir grassois, le modèle « du champ au flacon »

04:04 : L'ampleur de la maison — 52 pays, ~600 points de vente, ~100 employés, 25 000 rosiers de centifolia : anatomie d'une croissance fulgurante depuis fin 2019

08:47 : Ce qui le fait courir — transmettre un héritage, sa définition du luxe (savoir-faire, fait main, conscience écologique) et la force de l'aventure collective à trois

12:29 : Enfance et lignée de parfumeurs — père parfumeur, mère sculpteur, grands-parents agriculteurs : grandir au contact de la création et de la terre à Grasse

14:01 : Grasse, capitale mondiale du parfum — l'écosystème unique où chaque village a sa fleur (mimosa, violette, jasmin, rose) et la nécessité de transformer les fleurs fraîches sur place

16:07 : Le terroir et la rose de mai — comment le delta de température façonne le parfum de la fleur, et le parallèle avec le vin : une même rose ne sent pas pareil selon où elle pousse

18:01 : Le nez, talent inné ou vocation ? — la transmission du métier, ses stages aux États-Unis et l'entrée à l'école de parfumerie Givaudan à Paris

22:18 : L'apprentissage intensif — apprendre 2 000 à 3 000 matières par cœur, la méthode Jean-Carles par familles olfactives, testé chaque jour sur 20 mouillettes

25:37 : Le métier en pratique — les segments de la parfumerie, le rôle des maisons de composition (Givaudan, IFF, Takasago), les briefs, les appels d'offres et les 500 à 2 000 essais d'un parfum

33:10 : Mentors et grandes rencontres — 15 ans chez Givaudan et les collaborations directes avec Issey Miyake, Narciso Rodriguez, Diane von Fürstenberg et David Lynch

37:13 : La genèse de MATIERE PREMIERE — vendre son appartement, planter 10 000 rosiers en 2017, obtenir le statut d'agriculteur et le pari de Takasago qui le laisse libre de fonder sa maison

40:34 : L'atelier, la palette et le sourcing — l'orgue à parfum dans l'ancien atelier de sa mère, une palette réduite à 200-300 matières et la responsabilité éthique du choix des filières (Fair for Life)

44:46 : Comment naît un parfum — la méthode de l'overdose d'une seule MATIERE PREMIERE, l'art d'épouser ses imperfections et le parfumeur « entre la nature et la couture »

1:06:14 : Démonstration en direct à l'orgue — création d'un accord baptisé « Bold » (concentration, romarin, aiguille de pin, habanolide), comparaison des essais et briefs les plus fous reçus

1:28:41 : Les fondations à trois associés — pourquoi cette alliance est le facteur numéro un du succès, et la vision commune d'une parfumerie plus brute, fluide et résolument moderne

1:43:44 : Masterclass — lancer une marque de niche : ~1 000 lancements par an, l'enjeu d'émerger, le lancement chez Harrods en 2019 et la croissance la plus rapide jamais vue dans le parfum

1:57:17 : Les coulisses business — hypercroissance et tension de trésorerie, cycles longs, maturation du jus comme barrière à la copie, 70 % de la valeur dans le jus et l'entrée de Kering Beauty

2:18:43 : L'expérience boutique — les architectes suédois Halleröd, l'orgue à parfum présent dans chaque magasin et le choix de vendeurs « pas vendeurs », passionnés et eux-mêmes

2:33:30 : Conseils et transmission — l'importance du mentorship, identifier la personne qu'on admire, et sa vision d'un métier libre, humain et durable

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Le moment de vérité de l'épisode. Dix ans après le lancement, à la tête de 120 collaborateurs, Jeanne Damas livre la leçon qu'elle a mise une décennie à accepter : le secret d'une boîte qui marche, ce n'est pas la création, c'est le management. Elle raconte la relation d'associés qui fonctionne « comme un couple », les séparations difficiles, son choix assumé de faire passer son équilibre avant le business, et termine sur la phrase qui résume tout : « Surtout, ne pas se mentir à soi-même. »

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Le passage le plus révélateur de l'épisode. Surexposée dès ses 18 ans, devenue l'incarnation mondiale de "la Parisienne", Jeanne Damas explique pourquoi elle n'a jamais pris la parole publiquement — et comment ce silence l'a protégée : « Si on critique, c'est qu'une image. C'est pas moi. » Elle y livre sa frontière entre l'image et la vie intime, sa méfiance du tout-authentique des réseaux d'aujourd'hui (« je me sens mamie des réseaux sociaux »), puis la bascule : avoir une marque, c'est avoir une voix - et la transformer en quelque chose de collectif. Un contre-pied total à l'ère de la surexposition.

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L'histoire de la naissance de Rouje, racontée de l'intérieur : l'envie d'imposer une nouvelle silhouette de la Parisienne, loin du slim noir, la rencontre décisive avec son associé Jérôme Basselier, une première collection de huit modèles lancée sans plan ni capital — et un sold out en moins d'une heure qui crée une rareté accidentelle dont la presse s'empare. L'extrait capte le moment exact où un projet instinctif bascule en marque. Une masterclass de lancement, sans qu'elle l'ait jamais théorisée.

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Merci à Jeanne d'être passée nous voir chez TheBoldWay !

Jeanne Damas est la fondatrice de Rouje, la marque qui a réinventé la silhouette de la Parisienne et fête cette année ses 10 ans. Fille de restaurateurs du quartier d'Aligre, repérée à 18 ans par IMG (un rendez-vous qu'elle ne voulait même pas honorer), elle devient l'une des it girls les plus suivies de sa génération, dès Tumblr, avant même Instagram.
En 2016, à 24 ans, elle lance Rouje avec huit modèles et presque pas d'argent : sold out en moins d'une heure. Dix ans plus tard, la marque compte plus de 120 collaborateurs, des boutiques à Paris et à l'international, une ligne beauté et un best-seller absolu, la robe Gabin, qui se vend encore par centaines.
Elle vient nous raconter comment elle a transformé une communauté en entreprise, pourquoi ne jamais prendre la parole l'a protégée de la surmédiatisation, et la leçon qu'elle a mise dix ans à accepter : le plus dur dans une boîte, ce n'est pas la création, c'est l'humain.

Timeline

01:25 : Introduction — présentation de Jeanne Damas, 34 ans, fondatrice de Rouje, son deuxième podcast seulement

03:00 : L'enfance parisienne — grandir dans le restaurant familial près du marché d'Aligre, entourée d'adultes et de beauté

06:20 : Le coffee shop rue Bachaumont — la madeleine de Proust ouverte pour les 10 ans, recréer l'esprit bistrot parisien

11:20 : Tomber dans la mode — les premières photos, la scène parisienne, les magazines (Jalouse), et une communauté massive sur Tumblr avant même Instagram

25:00 : Le repérage par IMG à 18 ans — égérie plutôt que mannequin, le contrat Macy's, et les a priori de son futur agent

28:30 : L'école de théâtre et le déclic — trois ans de cours, le cinéma comme échappatoire, et la décision de ne plus dépendre du désir des autres

33:55 : Devenir "la Parisienne" — réinventer la silhouette : plus colorée, rétro, méditerranéenne, loin du slim noir

35:30 : La genèse de Rouje — la rencontre avec Jérôme Bassolier, huit modèles, presque pas d'argent, et un sold out en moins d'une heure qui crée la rareté accidentelle

42:00 : Se protéger de la surmédiatisation — pourquoi ne jamais prendre la parole a été son bouclier, et la frontière entre l'image et la vie intime

48:25 : Du projet à l'entreprise — structurer la marque sans perdre l'instinct du début

56:10 : La femme Rouje et le processus créatif — qui est-elle, comment naissent les collections, les campagnes et les histoires

1:14:40 : La frise des 10 ans — 2017 la robe Gabin et l'anatomie d'un best-seller, 2018 la ligne beauté et le J de Rouje

1:25:30 : Le retail et le Covid — la première boutique rue Bachaumont en 2019, le pop-up new-yorkais, puis 2020 et l'explosion de la marque à +90%

1:33:25 : Bilan des 10 ans et engagement — la fierté, garder l'authenticité, et six ans aux côtés de La Maison des femmes

1:38:05 : Le vrai défi : l'humain — manager 120 personnes, la relation d'associés "comme un couple", garder l'étincelle, ne pas se mentir à soi-même, et la transmission (Agnès B.)

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Shira remembers the first time in her life she watched people mid-career lose their jobs, and how that fear pushed her out of traditional retail and into the digital world.

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Shira walks through the most delicate assignment of her career: managing the exit of founders Jack and Lazaro within her first 100 days, and appointing Rachel Scott as the new creative director — all while maintaining the house.  The promise for the listener: a rare, candid look at how you engineer a founder succession and protect a brand's soul through it. 

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Thank you to Shira Suveyke Snyder for stopping by TheBoldWay! 

Shira is the CEO of Proenza Schouler, one of the houses that helped define American luxury. Before taking the reins, she spent more than 25 years learning the industry from the ground up: a first job at 13 in a flower shop, a stint in finance at Merrill Lynch, then Macy's, and above all, J.Crew alongside Mickey Drexler, the "merchant prince," years she describes as her real MBA.

Today she walks us through the most delicate undertaking of her career: navigating the transition of founders Jack McCollough and Lazaro Hernandez and appointing Rachel Scott as the new creative director, all without breaking the brand's DNA.  We talk about what truly makes a brand, that dual obsession with product and customer, her conviction that the industry has lost itself in the "musical chairs" of creative directors instead of thinking about the customer, and how a house can become bigger than its founders.

Timeline

02:30 : Origins & education — childhood in Philadelphia, Boston University (economics/business), first job at 13 in a flower shop

05:00 : College life — work, social life, and a sorority; the networking spark that opens the door to her Merrill Lynch internship

08:00 : Retail jobs & the drive for independence — Lord & Taylor, Cacique, learning on the floor and the desire to stand on her own

10:00 : New York and the Ralph Lauren era — "the opportunity," settling in, and immersion in a lifestyle brand

15:00 : Macy's, then the return to J.Crew with Mickey Drexler — leaving Macy's after two years to seize the chance to work with the "merchant prince"

22:00 : Her successive roles at J.Crew & The J. Crew Liquor Store in Tribeca — men's direct, factory, and retail; the years she calls her "real MBA"

28:00 : The 2008 recession & the digital shift — watching careers collapse, and her conviction about curiosity and flexibility

32:00 : Editorializing current and previous-season fashion — the idea behind The Outnet and Net-a-Porter: creating the same desirability as luxury

45:00 : Shopbop & the Amazon ecosystem — the new launches and projects within the leadership team

50:00 : The advisor's craft & meeting Jack and Lazaro — diagnosing, problem-solving, loving change; the introduction through the Net-a-Porter "family"

56:00 : Proenza Schouler & its customer — a global, individual customer who is never "label-driven"; "who's your competitor?" → "the whole world"

1:02:00 : The founder transition — the first 100 days, organizing the exit of Jack and Lazaro, launching the search for a creative director

1:08:00 : The brand's history and DNA — the PS1 and the It bag, the awards, the obsession with craft and materiality, the retail strategy

1:18:00 : Industry vision & the future — the critique of the "musical chairs" of creative directors, choosing the new creative director (cultural fit, entrepreneurial spirit, American DNA), storytelling vs distribution, and the conclusion

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2015. A new mother. A peak business. And the realization she could no longer be part of the industry she'd built her name in. Mara recounts the day she told her production director "we have to close", and the answer that changed everything. The beginning of an eleven-year sustainability transformation that cost her 250 stockists and rewired the brand from the inside. Essential listening for anyone wondering what it really takes to align a business with conviction, beyond marketing claims.

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The origin story everyone wants to hear. A studio apartment above an Indian restaurant, dye stains dripping down the walls, a Parsons grad making everything by hand, and the chance encounter with Patricia Fields that turned a bag of dresses into the first chapter of a 24-year fashion brand. A masterclass in what it means to start with nothing to lose, and why early-career grit looks nothing like the LinkedIn version of it.

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The pivotal moment of the episode. Mara walks through the exact instant she chose to shut her brand down: the investor deck she never used, the two meetings that broke her, and the sentence that crystallized everything: "closing my brand is probably gonna be the most important thing I could do ever." A raw meditation on endings, identity and the courage to walk away when every external sign says keep going. 

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Thanks to Mara for stopping by TheBoldWay! Mara Hoffman is an American designer who founded her eponymous brand in New York in 1999, straight out of Parsons. For 24 years, without ever taking a single outside investor or opening her capital, she built one of the most distinctive brands in American fashion — discovered early on by Patricia Fields, who bought an entire bag of her dresses to style Sex and the City. In 2008, she reinvented swimwear; in 2015, she had a moral wake-up call and spent the next eleven years turning her brand into a benchmark for sustainable fashion; and in 2024, she made the boldest decision of all: she shut everything down rather than raise outside capital. She comes on the show to tell us why "closing a brand is like dying and giving birth at the same time," why knowing how to end something matters more than knowing how to last, and how, at 49, she is reinventing herself between Brooklyn and the New York woods.

Timeline

02:30 — Buffalo roots, classical cellist father, dance, Parsons and BFA in 1999

05:30 — Foundational internships at Zuli Bet in Paris and Elisa Jimenez in New York: upcycling and hand-made before the language existed

11:00 — Patricia Fields, Sex and the City and launching the brand from a studio above Curry in a Hurry

22:00 — The print era, 24 years without a single investor, Paris showrooms (Anna Luisa, Le Clerc) and a financing dance between factors and credit lines

29:00 — The 2008 swimwear pivot, the silk price crisis, the switch to polyester and the ongoing battle against copycats

40:00 — The moral wall (2015): motherhood, environmental awakening, a first decision to close and her production director's flat "no"

52:00 — Eleven years of sustainable transformation: full audit, exit from synthetics, the "women-planet" philosophy and the loss of 250 stockists

1:05:00 — COVID, the D2C pivot, the 2023 relapse and the "low frequency" of scarcity

1:18:00 — The final decision: the investor deck never signed, two meetings and a gut no — "closing my brand will be the most important thing I'll ever do"

1:30:00 — Life after the brand: spiritual practices (TM, clairvoyance, psychedelics, The Artist's Way), creative doula-ing, AI, what she teaches her 15-year-old son, and the "hummingbird life" between Brooklyn and Cold Spring

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Hedwige parle de l'audace — pas comme un concept abstrait, comme une pratique quotidienne : oser rencontrer, oser proposer des projets à la fondation, oser rester dans la même maison vingt-et-un ans sans s'ennuyer. Elle explique pourquoi on ne se censure pas, comment la rencontre crée les projets cinq ans plus tard, et ce qu'elle aurait voulu savoir à vingt ans. 

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Merci à Hedwige d'être passée nous voir chez TheBoldWay.

Hedwige Gronier dirige le mécénat culturel de la Fondation Bettencourt Schueller — fondation privée familiale — et elle le fait depuis vingt-et-un ans. Par passion et parce que ce qu’elle a pu développer  là-bas a beaucoup de sens à ses yeux.

Son obsession : les métiers d'art. Saviez-vous que la France possède deux cent quatre-vingt-un métiers d'art ? Que le monde entier nous envie ? Et que pourtant, nous en parlons peu, que les jeunes ne les connaissent pas suffisamment, et que les grandes maisons de luxe sont aujourd'hui en situation difficile parce que la relève n'est suffisamment pas là ?

Dans cet épisode, Hedwige vient nous expliquer comment il est possible d’essayer de changer cela — en distribuant des prix, en finançant des résidences à Kyoto, à Rome, à New York — et pourquoi la philanthropie à la française, cette idée de donner sans attendre de retour, est peut-être une chose encore trop méconnue dans notre pays. Nous parlons aussi de chant choral et de la valeur des collaborations publiques-privées. Enfin, on parle aussi de son parcours et de ce fil rouge qui traverse sa vie : oser.

Timeline

01:42 : Présentation & cadre — Hedwige Gronier, directrice du mécénat culturel depuis 21 ans, ce qu'on va apprendre, et son leitmotiv : « on ne réussit pas si on n'ose pas ».
04:33 : La Fondation & philanthropie vs mécénat — Trois générations, trois domaines (science, social, culture), et la distinction clé : donner sans attendre de retour 

08:07 : Une famille & les deux axes culture — La famille propriétaire de L'Oréal, la volonté de « rendre à la France », et l'origine du soutien aux métiers d'art et au chant choral.
11:00 : Le parcours : l'audace en actes — Le coup de foudre pour l'art à 15 ans, la galerie Maeght décrochée au culot, la fac, les galeries, l'agence de com, puis l'entrée à la Fondation.
17:15 : Le Prix & la masterclass communication — Genèse du Prix pour l'intelligence de la main, et ce qu'elle a appris : à qui s'adresse-t-on, la com comme moitié de l'outil de mécénat.
19:50 : Les 281 métiers d'art décryptés — Une spécificité française enviée, la crise silencieuse de la relève dans le luxe, et des métiers d'innovation (Notre-Dame, taille de pierre).
24:10 : Le soutien concret & le Prix en détail — Dotation (50k€ + 100k€ sur 3 ans), l'accompagnement entrepreneurial, et l'exemple de Nicolas Pinon, laqueur.
27:40 : Budget & valeur économique — ~7-8M€/an pour la culture, « donner juste », et la relance des territoires (ganterie de Millau, Hermès en Normandie, 35% à l'export).
33:47 : International & collaboration public/privé — L'État comme interlocuteur, les résidences (les Villas Kujoyama, Albertine, Médicis), le mécénat de compétences et la puissance des engagements longue durée.
41:00 : Fierté, savoir dire non & innovation par le risque — Projets phares (Palais de Tokyo, chaire de l’Ensad), refuser 95% des projets, et l'innovation par la prise de risque (projet Ève à la Philharmonie de Paris).
49:50 : Transmission, excellence & IA face à l'artisan d’art — Donner envie aux enfants, « l'excellence n'est pas élitiste, la censure vient de l'adulte », l'artisan d’art qui survivra à l'IA, et les reconversions.
56:00 : Le sens du métier & le renouvellement des villas — « Donner des ailes au talent », l'émotion d'annoncer un lauréat, et l'annonce du renouvellement des trois villas au Quai d'Orsay.
1:00:45 : Le chant choral & la responsabilité du nom Bettencourt Schueller— Les ponts avec les métiers d'art (le corps), le festival itinérant (EHPAD, hôpitaux, crèches), puis la difficulté de représenter un grand nom et ce qu'elle a appris de la famille.
1:09:09 : Coulisses & clôture — L'équipe de 25 et le « final cut » (famille + conseil d'administration), les domaines science et social, concilier carrière et maternité (enfants à 23 et 27 ans), ses propres enfants (Gobelins, label de rap), les profils à interviewer (Mantei, Waldmann) et le modèle financier unique de la Fondation.

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Nb: TheBoldWay ou The Bold Way, anciennement connu sous le nom de Entreprendre dans la mode ou EDLM , est un podcast produit et réalisé par Adrien Garcia.   

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The emotional payoff of the conversation. After ninety minutes on culture, taste and ambition, de Cárdenas turns to mortality, wonder and gratitude, "the only certainty is we're going to die," "who needs science fiction?", and why comparison is the enemy of a life well lived. A reflective, almost spiritual close that reframes everything before it

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The intellectual heart of the episode. De Cárdenas argues that algorithms reward the lowest common denominator and then convince us it's the ceiling of what we can make — using Madonna versus today's pop stars as the case study. Sharp, slightly provocative, instantly understandable out of context. The angle: a cultural diagnosis that applies to anyone publishing into a feed. 

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Thanks to Rafael for stopping by TheBoldWay!

Rafael de Cárdenas is one of the most singular designers of his generation. Born and raised in New York, he started out in fashion at Calvin Klein before branching into production design, architecture, and then interior design, almost by accident, as he likes to put it. Since 2006, he has led his studio, Rafael de Cárdenas, Ltd., an international practice spanning residential and commercial interiors, architecture, furniture, art advisory, and brand development, across the U.S., Europe, and Asia. Nike, Kenzo, Baccarat, Skims, Cartier, Piaget, Nordstrom, AWAKE NY... his work was the subject of a monograph published by Rizzoli in 2017. He's here to tell us why he never gives people what they want, how algorithms drag culture down to the lowest common denominator, what America without guardrails produces at its best and its worst, "it gives you Andy Warhol, it also gives you Donald Trump", and why, at 51, gratitude has become the true center of his life.

Timeline

05:35 — Introduction: who Rafael de Cárdenas is, and his zigzag path from fashion to interior design, "almost by accident"

10:20 — 1980s New York: growing up concealing his homosexuality, and how that lens sharpened his read on culture

14:40 — Algorithms vs. culture: Madonna vs. Taylor Swift, the end of taste-makers, the reign of the lowest common denominator

24:30 — The Calvin Klein years: branding, the spectacle of fashion, and the realization that pushed him to leave clothing behind

28:30 — UCLA, Sylvia Lavin and Greg Lynn: Bilbao, the Muschamp essay, and the birth of his design thinking

36:00 — America without guardrails vs. French rigor: "anything is possible," the best and worst of a culture without rules

48:00 — Building the practice: Nike, Baccarat, Skims — no style, just the best version of the brief (the "temple" flagship next to Cartier)

53:00 — Traditionalism as a political act: why fetishizing the past in design has consequences — "I don't want to go back in the closet"

1:23:50 — Why Paris: opening the office "by accident," more recognition in France than in the US, Alexandre de Betak as a hero

1:28:50 — In praise of French rules: how you cut cheese, rigorous elegance, against the "beige + avocado toast" syndrome flattening Paris

1:30:45 — Language as essence: the Paris Olympics, the Camus quote, and his love of 1980s French pop songs (Niagara)

1:37:30 — Future, health and accomplishment: "I've exceeded my expectations," comparison to others as poison

1:38:50 — Gratitude as discipline: Richard Powers, "who needs science fiction?", wonder at the real

1:54:00 — LinkedIn the lie, and carte blanche: the closing broadside on social media, then dream guest Avi Loeb — "see you in Paris"

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Le passage le plus dense de l'épisode sur l'intelligence artificielle, par quelqu'un qui la déploie à l'échelle de Coca-Cola et Stellantis. Charles décrit des campagnes personnalisées en temps réel, ville par ville, selon la température extérieure et la soif des consommateurs, « la science-fiction de la com ». Mais il pose immédiatement une limite : dans le luxe, l'IA ne peut pas écrire le récit, sinon le désir s'effondre. 

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